智利北部為一南北長一千公里的乾旱地區,
絕大部分在安托法加斯塔(Antofagasta)和阿塔卡馬(Atacama)兩省境內。
這一個高達四千二百公尺的阿塔卡馬高原東有安地斯山脈,
西有海岸山脈,
潮濕氣團被兩側高山擋住,使這個地區成為世界上最乾燥的沙漠區,
曾經有四百多年完全沒有任何下雨的記錄。
這片沙漠於十九世紀本來分屬智利、玻利維亞和祕魯三國,
在1879~1883的太平洋戰爭中智利獲勝,遂永久占有這塊地區,
在出現人工合成氮以前,智利的硝石壟斷世界市場,
時至今日,當年各個曾繁華一時的城市早已轉型為觀光為主或沒落於荒煙蔓草中…
從秘魯直飛智利首都聖地牙哥後,
我們便直接轉機前往北部沙漠區,
Calama是阿塔卡馬沙漠區中唯一的機場,
在降落前只看到短短的機場跑道突然出現在一片廣無邊際的土黃色大地上,
機場雖小但設備新穎,
在大廳中唯一的行李轉盤上拿到我們的行李後便到處詢問前往目的地San Pedro聖佩德羅的大眾交通工具,
在四處比手劃腳之下,似乎只有箱型車可以選擇,一個半小時的車程每人要7000智利披索(約430台幣),
與我們之後路上所搭過的巴士費用相比,這箱型車所費不貲。
來到智利我們才發現她與我們想像中的落後貧困有段明顯的差距,
聖地牙哥機場甚至可與北歐各國的先進機場相提並論,
從Calama前往聖佩德羅一路上都有柏油路,平坦舒適,
其實要是有四個人的話,租起車來遊玩此區既便宜又方便。
聖佩德羅是一個不到一千人居住的小城鎮,完全是一個以觀光業為生的地方,
不知是因為往來車子太多還是沙漠區的風大,街道上似乎永遠有著飛舞不停的風沙,
儘管如此,來到此地的觀光客仍流連忘返於一戶戶由泥磚堆砌而成小巧的房舍,
可能是一間賣著老闆親手製作的手工藝品店,
也可能是一家在中午大太陽底下賣著獨家特殊口味冰淇淋賣到手軟的冰淇淋店。
而畢竟這裡還是個以西方觀光客為主的景點,
到了晚上許多餐廳都搖身一變,成為背包客最愛Pub,配合著五光十色的燈光,撼動人心的搖滾音樂通宵達旦!
Peggy和我經過一整天從秘魯到智利的轉機和搭車早就累攤了,與旅行社確定好隔天行程後,回到旅館倒頭就睡。
根據旅遊書上介紹,這附近的景點非得透過旅行社所安排的導遊行程才能在一定的時間內看完,
每一家旅行社的費用、路線和時間也都差不多,
最後我們就選了一家英文解說起來比較清楚的旅行社,一人付了30000智利披索(約1800台幣),
含以下三個行程:(但都不含各個景點的門票和給司機導遊的小費)
11/29行程7:30AM~5:00PM含午餐
Quebrada de Jere(聖谷)
Laguna Chaxa(Lake Chaxa,紅鶴鹽湖保護區)
Laguna Miscanti(Lake Miscanti,米斯剛帝湖)
Toconao(陶科腦),餵駱馬,吃午餐
11/30下午行程3:00PM~8:PM (上午則是和Peggy另外租了腳踏車,騎去Tulor)
Valle de La Luna(Valley of the Moon,月亮之谷)
Valle de La Muerte(Valley of Death,死亡之谷)
Las Tres Marias(Three Marias,三個瑪麗亞)
12/1上午行程4:00AM~11:00AM含早餐(下午搭巴士離開San Pedro聖佩德羅,前往Iquique伊基克)
El Tatio Geysers(天然地熱噴泉群)

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留言列表 (1)

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  • 何大嫂
  • 400多年沒下過雨啊?<br />
    那可比整個滿清王朝還長哪!<br />
    (這世界上果然什麼事都可能發生....)
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